VICENTE GUILL FUSTER CONSIGUE 3 PRIMEROS PREMIOS EN EL 46 CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE ELDA.

Vicente Guill Fuster, natural de Onil y miembro de la Agrupación Fotográfica Castalla, ha conseguido alzarse con 3 primeros premios en el 46 Concurso de Fotografía de la Junta de Central de Comparsas , en concreto 1º premio en la categoría Tema Libre, 1º premio en la categoría Tema Elda y 1º premio en la categoría San Anton. Este es el fallo del jurado:

Tema San Antón:
PRIMER PREMIO…: “Esperando” de Vicente Guill Fuster.
SEGUNDO PREMIO: “Traslado de San Antón” de Manuel Guijarro López.

Tema Colección Moros y Cristianos Elda:
PRIMER PREMIO: «Anónimos I-II-III” de José Antonio López Rico.
SEGUNDO PREMIO: “Calle Mojada 1-2-3-4-5” de José María Fontanet Valls.

Tema Moros y Cristianos Elda:
PRIMER PREMIO: “Simio” de José Antonio López Rico.
SEGUNDO PREMIO: Fotografía sin título de Ernesto Navarro Alba.
ACCESIT: “Infantes Festeres III” de José López Giménez y “Esfumato 2” de Blas Carrión Guardiola.

Tema Libre:
PRIMER PREMIO: “Simétrico” de Vicente Guill Fuster.
SEGUNDO PREMIO: “Requiem” de José Beut Duato.
ACCESIT: “Ritmo de vida” de Ángel Anastasio Rincón y “Payaso 2” de José María Fontanet Valls.

Tema Elda:
PRIMER PREMIO: “Reflejos” de Vicente Guill Fuster.
SEGUNDO PREMIO: “Los penúltimos” de Francisco M. González Azorín.
ACCESIT: “Globos” de Ernesto Navarro Alba y “Silencio” de Pedro Romero Mínguez.

Premios Comparsas:
COMPARSA MUSULMANES: “Al Ataque” de Alejandro Vidal Hurtado.
COMPARSA MARROQUÍES: “Esperando ” de Vicente Guill Fuster.
COMPARSA REALISTAS: “Chimo” de Juan García García.
COMPARSA HUESTES DEL CADÍ: “Patronos Hermanados” de Francisco J. Díez Rico.
COMPARSA ESTUDIANTES: “Victoria” de Tomás Sánchez Plaza.
COMPARSA ZÍNGAROS: “Abanderada” de Elías Vera Brazal.
COMPARSA CONTRABANDISTAS: “Pasión Contrabandista” de Francisco J. Díez Rico.
COMPARSA CRISTIANOS: “Linea de cuatro” de Txema Lacunza Nasterra.
COMPARSA PIRATAS: “Inocente Perplejidad” de Mª Dolores Latorre

ANTONIA PENTINAT Y BLAS CARRIÓN PREMIADOS EN EL CONCURSO DE LA SEMANA SANTA ELDENSE.

Antonia Pentinat Ayelo y Blas Carrión Guardiola , naturales de Villena y miembros de la Agrupación Fotográfica Castalla, han conseguido alzarse con el 1º y el 3º premio del Concurso de Fotografía de la Semana Santa de Elda.

Enhorabuena

Entrega de premios.

¿Qué es fotografía?: La teoría del color

¿Qué es realmente fotografía?

• ¿Captar escenas tal y como se presenta en la realidad ó
• Crear escenas nuevas partiendo de la realidad que nos rodea?

Los dos conceptos son fotografía: la primera analítica y la segunda artística, pero tienen algo en común: las dos requieren una conocimiento avanzado de las técnicas y fundamentos físicos que rigen es comportamiento de la luz.

Sí, la luz. La primera premisa básica para el control de la técnica fotográfica es el conocimiento del comportamiento de la luz. Pero, no  vamos a presentar un “tocho” sobre dualidades onda partículas, comportamiento del fotón, energía, etc. Vamos a explicar unos principios téóricos que puedan ser aplicables directamente a la realización de nuestras fotografías.

Para ello empezaremos con la “Teoría de la luz“: La luz blanca (la que llega del sol), es un conjunto de ondas de diversas longitudes de onda. La suma de todas, como hemos dicho, es la que define el color blanco. Pero cada una de ellas tiene su propia longitud de onda (cada longitud de onda equivale a un color). Cuando esta luz blanca llega a un objeto, y según sus propiedades físicas superficiales (pigmento), éste absorbe y/o deja pasar ciertas longitudes de onda y refleja otras tantas. Según refleje unas u otras, el objeto presenta un color u otro. Por ejemplo, si el objeto tienen un pigmento rojo, es porque está reteniendo todas las ondas que le llegan menos las de longitud de onda equivalentes al color rojo, que es reflejada e interceptada por el ojo humano. (todo esto es un poco complejo, pero hay que conocerlo para poder entender la teoría de la luz).

Para simplificar un poco, se dice que todas las longitudes de onda que componen la luz blanca (y cualquier color del espectro) quedan conformadas por combinaciones de tres de ellas: El rojo, el verde y el azul, es decir: RGB: Red, Green, Blue (no cofundir con los colores de pintura: magenta, cyan y amarillo). La mezcla de los tres RGB, en la misma proporción, nos proporciona el color blanco (por ejemplo, la mezcla de una onda roja y una verde al 50%, y una azul al 0%, nos proporciona el color amarillo).

En resumen

¿Por qué un objeto es rojo?: Porque refleja el rojo y absorbe el verde y el azul

¿por qué un objeto es blanco?: Porque refleja, en la misma proporción, el rojo, el verde y el azul

¿y por qué refleja unos colores sí y otros no?. Debido a la estructura molecular de las partículas que cubren el objeto: los pigmentos. Un jersey azul tienen un tinte que refleja la longitud de onda del color azul y absorbe el resto de longitudes de onda.

!Pero ojo¡, el color no sólo depende de la luz que refleja el objeto, también depende de la luz que recibe. Por ejemplo si la luz que recibe tiene más proporción de rojo y verde que de azul, la luz incidente tendrá cierto tono amarillento (luz incandescente, por ejemplo) . Si hacemos incidir esta luz a un objeto que, con luz blanca, refleja un 10% de roja, un 30% verde y un 60% de azul (es azulado), tendríamos que: en valores absolutos le llega más luz roja y verde y, por tanto, reflejará más roja y verde. Esto hace que el objeto pase a verse azul amarillento.

Todo esto, que es tan complejo al principio, es fundamental para entender el concepto del que todo el mundo ha oído hablar: EL BALANCE DE BLANCOS.

 

TIFF: El mejor formato para imprimir …..(imprimir tiff)

¿ Y por qué mejor formato para imprimir?, ¿Y qué necesitamos para imprimir tiff? Vamos a definir el color TIFF utilizando los conocimientos adquiridos en el post anterior, donde analizamos el funcionamiento de los sensores de captación de imágenes, y vimos cómo se formaban las imagenes RAW (mapas de datos que requerían, para su visualización, un procesado posterior).

Tambíen vimos cómo, lo que recibe la cámara cuando apretamos el disparo es un conjunto de ondas luminosas que pasan por los filtros rojo, azul o verde que se encuentran justo delante de las diodos fotoreceptores que van a transformar la información luminosa en señal eléctrica.

Pero este conjunto de datos no puede ser visualizado como tal, y requiere ser procesado mediante algún algoritmo que permita hacer corresponder a cada pixel, un color real que pueda ser plasmado en la pantalla de visualización. Además, esta información pueder ser comprimida, o no. Si es comprimida obtendremos formatos gráficos tan famosos como los omnipresentes jpg o gif, entre otros.

Pues bien, este artículo tiene como objetivo profundizar en uno de esos algoritmos que permiten transformar una señal captada por el sensor de la cámara en un conjunto de datos que permita ser visualizado. En concreto vamos a analizar por qué, el formato TIFF, es óptimo para imprimir imagenes.

El formato TIFF almacena, por cada pixel, los 3 colores básicos en una proporción determinada (lo que determina el color real de dicho pixel), al contrario que otros formatos, que, para cada pixel, obtiene el color resultante de la mezcla RGB, y es éste valor el que almacena. A cada uno de estos valores lo llamaremos color TIFF.

Tener, por separado y por cada pixel, los tres colores básicos que proporcionan el color real del pixel tiene una gran ventaja para imprimir, ya que el sistema de colores utilizado por las tintas sólidas es el opuesto al sistema de colores de luz. Así, el color de luz está formado por la terna RGB, y el color sólido de tinta, está formado por la terna CYK (cyan, yellow y magenta). Así, el mix cada color TIFF en la impresora, nos proporciona el color real de cada punto.

Cuando un archivo jpg. por ejemplo (o cualquier otro formato no comprimido), es impreso, el sistema invierte el dato de color real que tiene cada pixel y obtiene su homólogo en el sistema CYK; pero no existe una analogía perfecta entre un color real (mezcla de los 3 básicos) y su homólogo en el otro sistema. Y sí existe una analogía perfecta cuando lo que se invierten son alguno de los tres colores básicos en estado puro, es decir, si invertimos el rojo sólo, el verde sólo o el azul sólo

Y de aquí proviene la ventaja del archivo TIFF si queremos imprimir la imagen fotografiada, ya que cuando la imagen va a ser impresa, sólo se tiene que invertir cada uno de los colores básicos que forman el pixel (RGB) en sus homólogos del sistema CYK, procesar el resultado y obtener el color real del pixel en el sistema CYK. Esto hace que el color impreso sea el más fiel a la imágen original captada por el sensor. Estamos almacenando toda la información en cada color tiff

Espero que esta información haya sido de utilidad y !ojo!, los laboratorios de impresión fotográfica siempre dirán que es suficiente con que la imagen este en jpg y que no es necesario que se la enviemos en TIFF. Esto es debido a que la imagen TIFF, al almacenar cada uno de los datos de los 3 colores básicos por pixel, ocupan bastante espacio de almacenaje (un RAW de 10Mb produce, como mínimo, 30Mb.) y, consecuentemente, esto afecta a la velocidad de procesado en las impresoras, que tardan más en imprimir la imagen y, por tanto, su coste por copia para el impresor es mayor. Si no nos repercute sobre el precio, siempre enviamos las fotos al laboratorio en formato TIFF.

Saludos a todos y, hasta la próxima, y ya sabemos cuál es el mejor formato para imprimir

Nota: Resumen de artículos de Teoria de la Fotografia

¿ Cómo funciona un sensor ? : CMOS, CCD

Si queremos aprovechar al máximo nuestros conocimientos técnicos sobre fotografía, y si queremos exprimir al máximo nuestro equipo fotográfico tendremos que entender correctamente el funcionamiento del elemento clave en una toma fotográfica: el sensor.

 

 

¿Qué elementos están implicados en la toma de una fotografía?

Bien, un sensor fotográfico es un dispositivo formado por millones de diodos fotosensibles, es decir, elementos que son capaces de reaccionar eléctricamente cuando les llegan un umbral de luz determinado. Cuanto más intensidad de luz le llega, más corriente eléctrica transmite. Así:

• Si no le llega suficiente luz a algunos de los diodos, simplemente no se excitan y no transmiten corriente eléctrica (el punto o zona se ve de color negro absoluto).
• Si le llega demasiada luz, el diodo se satura y transmite una cantidad de corriente eléctrica máxima (el punto o zona se ha quemado)

Pero un diodo NO es capaz de distinguir si la luz que le llega es de un color u otro, simplemente se excita con la intensidad de luz que le llega, sea verde, rojo, azul o una combinación de las anteriores. Para saber qué color tiene cada punto tenemos que realizar otro paso intermedio.

Cada diodo tiene delante un filtro de color rojo, verde o azul (los tres colores básicos). Así, un diodo con un filtro verde sólo se excita si le llega una intensidad suficiente de color verde. Los mismo ocurre con los demás filtros y sus correspondientes filtros (!ojo!, cada diodo sólo tiene delante un filtro de un color). Pues bién, ya tenemos un sensor con muchos diodos (10 millones en mi cámara), cada uno con un filtro de rojo, verde o azul delante, distribuidos de una determinada manera.

 

 

Con esta configuración, cuando realizamos un disparo, cada diodo reacciona sugún la intensidad y color que recibe. ESTARÍAMOS CAPTANDO UNA IMAGEN RAW.

Pero una imagen RAW no dice nada, son un cúmulo de puntos rojos, verdes o azules. Para poder visualizar la imagen en un dispositivo de visualización es necesario un un procesamiento de estos datos. Y aquí es donde entra en juego la electrónica de la cámara. El procesador realiza un cálculo para cada punto teniendo en cuenta la intensidad de color que ha recibido, el filtro que tiene delante, y los datos de intensidad y color de los puntos adyacentes. Combina todo y genera una información de color para dicho punto. Esta imagen, ya procesada sí presenta una información que puede ser volcada a una pantalla de visualización.

Este procesado, junto con el algoritmo de compresión seleccionado (por ejemplo .Jpg), determinará la calidad técnica de la fotografía. El resultado lo podremos ver en nuestra pantalla de ordenador, o imprimirlo en una impresora.

Nota: Para obtener una copia en papel de una fotografía, lo mejor es usar el formato TIFF, pero esto será analizado en posteriores entradas.

The Complete Black and White Conversion Lightroom Tutorial

In a world of over-saturated color, candyfloss HDR and fake vintage film apps, its easy to forget about the simple allure of black and white photography.

Its also easy to forget that Lightroom has a fantastic set of black and white conversion tools built right in.

In this Lightroom tutorial, I will take you through my Lightroom black and white conversion workflow step by step.

What Makes A Good Black And White Photo

Before we jump into Lightroom, I think it is important to review what usually makes an interesting black and white photo.

Images with texture, areas of high contrast and some sort of moody atmosphere usually make great black and white photos.

But, just like bad HDR, there is also bad black and white – not every photo automatically looks better in black and white!

Lightroom Black And White Conversion – Step By Step

Here is the sample photo that I am going to use for this black and white conversion Lightroom tutorial – this is right out of camera.

As you can see, this is a natural light photo taken on a semi-dark overcast day.  The clouds and the sky are slightly overexposed, while the subject is slightly underexposed.

In hindsight, this image could have used a kiss of fill flash and a better exposure on the sky, but this was an impromptu stop on the side of the road on the way home from the cottage purely because the clouds looked really cool.  The kids were not very pleased about it, so I didn’t bother grabbing a strobe.

I should also point out that although I am going to share the specific Lightroom settings that I used for this photo – there are no right or wrong settings – every image is different and every photographer has their own particular tastes – it is the workflow that is important!

Step 1: Basic Lightroom Adjustments

From the histogram, I can see that neither the blacks or the highlights are clipped, so the exposure is technically good.  If I needed to slightly adjust the exposure, I would do this first with the exposure slider in the Basic panel.

Next, I always apply a lens correction.  Go to Lens Corrections, select Profile and Enable Profile Corrections.  The make and model of your lens should be automatically selected (in this case a Canon EF 20mm f/2.8).  If not, try to find a lens that is as close as possible.

Now, I usually try to get the white balance as close as possible.  I like using the Temperature Picker tool, and it works well for a photo like this because there is a lot of gray.  I just selected a gray area in one of the clouds and the Temperature Picker tool slightly warmed up the white balance.

Next, I work down the Basic panel from top to bottom.  Exposure 0.0, Contrast +28 (enough to add some interest, but not too much to be overbearing), Highlights -15 (just takes the edge off some of the bright spots – hold down the alt key while you click on the Highlights Slider to see the highlights clipping mask), Shadows +44 (opens up some of the dark spots, particularly in her dress), Blacks -49 (sets a nice deep black point – hold down the alt key while you click the Blacks Slider to see the blacks clipping mask), Clarity +38 (adds some detail to the texture), Vibrance +46 (trying to add some pop to an otherwise drab photo), Saturation +6 (a little more pop to the muted colors).

By now, I usually have a pretty good idea of what I want the composition of the final image to be, so I usually crop and straighten the image here too.

At this point my image looks like this:

Step 2: Add Cow Bell

Now it is time to add some detail into the sky and foreground.  I love using gradients, radial gradients and the adjustment brush to dodge and burn my images as required.  Dodging and burning is one of those techniques that originated in the film days and was especially important for black and white images – as we will see in a moment.

First I am going to start with a hard Graduated Filter with the Exposure set to -0.95 and Highlights set to -21, applied at the horizon.  A hard graduated filter works for an image like this because it has a defined horizon.  It wouldn’t work so well with an image with a detailed background – like a forest or cityscape.

Then, I am going to use a semi-hard Graduated Filter with the Exposure set to -0.60 and Highlights set to -22, applied just to the bottom quarter of the sky at the horizon.  I just want a little more detail in the clouds at mid-sky.

I can see a bright spot in the clouds at the top of the photo, so I am going to apply a soft Graduated Filter at the top with the Exposure set to -0.60.

Now the foreground is too bright, so I am going to apply a Graduated Filter from the bottom with the Exposure set to -0.72.

Finally, the jelly roll on the left looks just a touch too bright, so one more Graduated Filter with the Exposure set to -0.25 will take care of that.

Now, my image looks just a touch too dark, so I am going to use the Exposure Slider in the Basic Panel to just brighten it up a little to +0.28.

I can also see that my subject is too dark – as a result of the two gradients that have been applied over top of her.  To erase those gradients, I am going to dodge the exposure just of her using the adjustment brush.  Zoom right in to at least 1:1 and use the adjustment brush with a very high exposure and a medium flow, (say 40 to 60 for the flow), to brighten her up.  Be careful to stay in the lines, or you will get a halo effect – but don’t worry if you mess up – you can always click Erase to clean up the edges.

After you have brushed over the areas you want to lighten, adjust the exposure and shadows of the brush to suit – I used Exposure +1.12 and Shadows +31.

Because I am being a little aggressive with the amount of dodging that I am applying, I can see that her black dress is looking a little noisy, so I am going to use Lightroom’s Noise Reduction tools in the Detail Panel to clean that up.

Here is what it looks like before noise reduction:

And, here it is with the Luminance Slider raised up to +37 and the Color Slider increased to +53.  All you want to do here is start with the Luminance Slider and raise it until it gets rid of most of the most visible noise.  Then, if you have to go any further, try the Color slider.

Step 3: Black and White Conversion

So by this point, you’re probably thinking – HEY!  This was supposed to be a black and white conversion Lightroom tutorial!

Yes, but up until I got to this point I was intending to keep this image in color.  But then I decided that although I liked the sky, I really didn’t like the ugly yellow color of the field, so I thought the photo would probably look better with a full black and white conversion.

To convert an image to black and white in Lightroom, click the B&W tab on the HSL/Color/B&W panel.  (Don’t just desaturate the image or you won’t have access to the black and white tools).  Lightroom will apply a black and white mix auto setting – but this is where the real fun begins.

If you click on the color sample tool at the top left hand corner of the B&W tool panel, you can select an area of your image and then drag your mouse up or down to adjust the mix of the component colors that are represented in the black and white image.  This is somewhat analogous to how photographers use a red filter to darken blue skies in black and white photos, or an orange filter to smooth out black and white skin tones.

The effect that each slider has on the image depends a lot on the colors that are present in the original image.  In the sample image, clicking on the grass and decreasing the mix of yellow and orange in the photo really darkens the grass and brings out the texture.  I usually play with each slider to see what effect it has on the image and then adjust them to suit.

We are now almost done.  All that is left is to tweak the exposure and contrast and any final dodging and burning that might be required.

I personally like very contrasty black and whites, so I am going to use the Contrast Slider in the Basic panel to increase the contrast to +54.  I would also like to see just a little more drama in the sky, so I am going to add one final gradient from the top with the Exposure set to -0.78.

And there you have it – our finished Lightroom black and white conversion.

And here are a few more images converted to black and white in Lightroom using the same black and white conversion workflow

El flash es fundamental en fotografía de retrato

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Historia de la fotografía y las artes gráficas

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III SEMANA FOTOGRÁFICA DE ALICANRE 2015/2016

Bases del 6º Maratón Fotográfico 12 HORAS EN LA VILLA DE IBI. 12 de Diciembre 2015

Desde AFIBI queremos invitaros a todos los amantes de la fotografía a compartir una jornada fotográfica en Ibi, participando en el 6º Maratón fotográfico «12 HORAS EN LA VILLA DE IBI»

El maratón tendrá lugar en Ibi el 12 de DICIEMBRE de 2015. Tendrá lugar en el horario comprendido entre las 07:00h. de la mañana y las 19:00h. de la tarde.

Las inscripciones se realizarán en la sede de AFIBI, situada en la C/.Vicente Aleixandre, 12. (Antigua Fabrica Pilen). Las fotografías realizadas antes de la inscripción no serán consideradas válidas.

El precio de la inscripción son 10 euros en general y 8 euros para los socios de AFIBI. Los menores de 12 años podrán participar de forma gratuita, aunque solamente podrán optar al premio Infantil.

Los premios:

·1º Premio de 600 euros y Trofeo concedido por el Excmo. Ayuntamiento de Ibi.
·2º Premio de 400 euros y Trofeo concecido por ITC packaging.
·3º Premio de 200 euros y Trofeo concedido por Hega Hogar.
·1 Accésit de 100 euros concedido por Creaciones Joviar.
·1 Accésit de 100 euros concedido por INJUSA.
·Premio infantil: 50 euros concedido por Claudio Reig.

Podéis descargar las bases en el siguiente AQUÍ